Жилой комплекс Печёра.РФ

Неофициальная группа

Выбивает входной автомат

Соседи, читая форум я обратил внимание что проблема когда выбивает входной дифатомат при попытке включить освещение в квартире есть не только у меня (в коридоре свет включить невозможно, хотя в санузле всё работает). 

Так как дифавтомат это узо и предохранитель в одном корпусе, получается что "с ходу" определить утечка это или короткое замыкание трудно. 

Давайте обсудим решение этой проблемы здесь.
Отключите диффавтомат, подключите просто автомат. Попробуйте включить. Сработает - значит замыкание. Не сработает - значит утечка.
И если не секрет, какой диффавтомат вам поставили? Я так понимаю он в квартирном щитке?
Вот так выглядит щиток.
вообще это проблема застройщика. но проще всего разобраться откинув 0 (желто-зеленый провод) на время испытаний. потом вернуть на место обязательно.
выключены все остальные должны быть. включаешь крайний ( вводной) смотришь за реакцией. если все в норма включаешь крайеий правый (свет)  смотришь результат.
Желто зелений тут вообще не причем - земля приходит отдельным кабелем и расходится по розеткам но не где она не задействована. Я грешу на то что ноль взят минуя вводного дифавтомата а фаза через дифавтомат
По всем схемам в интернете ноль берется после дифавтомата


и как видно по схеме здесь земля к диф атомату вообще не каким образом не относится
а у нас вот так соединено
http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/moduln_equipment.pdf
В этом документе в самом конце типовые рекомендованные схемы электроснабжения в квартирах с применением аппаратов защиты.
В 1-2 секции, кстати, по другом щитки выглядят. У нас стоят пары ВД1-63 и ВА47-29 на каждую цепь.
У нас щиток по другому выглядит. Чередуется узо и автомат. Внутрь нелазил необходимости электричества сверавно небыло. В 3 секции.
А против повышенного напряжения я так понял стабилизатор можно на вход в квартиру запилить, хотя бы технику не пожгем
Автоматы поставили самые дешевые ИЕК это г...но. Ставить лучне АВВ или Шнайдер электрик.
Эти конечно получше чем ИЕК. ИЕК пусковые нагрузки плохо держат.
Посоветовался с электриком он сказал: фаза ноль на дифавтомат потом ноль на планку а фаза на автомат освещения
Как дела с проводкой в 4 секции? Есть информация?
По поводу напряжения, в 6 секции я намерил 216 вольт.
Схема щитка в квартире.
Что-то мне посказывает что уважаемые Mardohej63 и Vitekill работают в сфере IT технологий, сразу вспоминается анекдот- небольшое лирическое отступление:
Как-то летели Холмс с Ватсоном на воздушном шаре. И заснули. Просыпаются над какой-то незнакомой местностью, видят — внизу какой-то мужик коров пасет.
Снизились они и спрашивают мужика:
- Скажите, сэр, где мы находимся?
Мужик долго думал:
- На воздушном шаре.
- Спасибо, сэр! — и поднялись вверх.
Холмс задумчиво говорит:
- Интересная местность, Ватсон! Программист пасет коров!
- Но, Холмс, с чего вы взяли, что он программист?
- Это элементарно! Во-первых, он долго думал над ответом. Во-вторых, его ответ был абсолютно точен. И самое главное — абсолютно бесполезен!

Я же в отличии от них привел нормативную базу (выписку из ПУЭ), и исходя из практического опыта (работаю не монтажником ,а гл. инженером) дал рекомендацию по конкретному вопросу.А  прислушиваться или нет Ваше дело.
Лучше послушать знакомого электрика котрый провода тянет,без гарантии и соответствующего последущего обслуживания.О том что, в том же щитке необходимо ,хотя бы раз в полгода протягивать соединения,они как то упускают при монтаже.И если напомнить, то как то готовы сделать -это за доп плату. 
И если Вы все-таки готовы ставить на входе диф автомат, то это должен быть не IEK или EKF(огромные сомнения в качестве , может выбивать просто так), а Legrand или Schneider Electric, что раз в 5 дороже поставленного барахла. .
Я срисовал что и как подключено, а какие куда еше не разбирался, электричества нет. Я буду все переделывать поставлю нормальные комплектующие. Я как понимаю автоматы стоят чтобы зашитиль от кз дифавтоматы.
читаю, читаю... ничего не понятно, кроме того, что плохо это все. Это во всех секциях так?
и что делать-то? где электрика толкового найти?
Умные люди сказали узо оставить для стиралки и для водогрейки если есть.
Вот набросал, не догма у каждого по разному, у меня пока так , но еще думаю,возможны корректировки
В щитке стоят именно узо а не дифавтоматы и из-за этого стоят автоматы защиты.
Напруги нет что бы проверить работает или нет. Перед всеми узо стоят защитные автоматы.
Это я потом разглядел что узо стоят. Схема токая какую рисовал.
***Насчет УЗО на 100 мА,  либо после него не  надо ставить другие дифы,а если ставишь то ,есть арифметика и законы Киргофа и Ома(там говорится о токах,как они идут,  и как суммируются) поэтому 300 мА ,иначе будет вышибать.

Неверно! По вашей логике на всю квартиру можно поставить один автомат на 100 Ампер - и выбивать ничего не будет.. На самом деле нельзя складывать 30+30+30+30. У этих дифф автоматов(30ма и 100ма) немного разные цели.
Поэтому дифф автомат 100ма, после него диффы на 30ма(на отдельные гуппы), освещение без диффа - это нормальная рабочая схема. А завышая номиналы(ставя вместо автомата 30ма автомат на 100ма, вместо 100 ставить 300 и т.д.) вы убивате весь смысл дифференциальной защиты.


Пустил сегодня вводной ноль через дифавтомат о чудо все заработало. Стал мерить на кухне диаметр проводов и увлекся и тут меня дернуло. Понял что автомат то не выключил. Вопрос - почему не сработало узо?
А намериля я вот что: освещение d 1.1мм, S=0.95мм2, розетки d 1.6 S=2мм2,  плита d 2.5 S=4.9мм2
Вводной кабель d 4мм S=12 мм2
Исправление проблемы в квартирном щитке
http://www.pechera.org/t20-topic
Если есть переживания за надёжность клеммных соединений WAGO (которые используются повсеместно в этом доме) то надёжных, качественных и компактных решений всего два: 
1) Скрутить все провода в соответствии с электросхемой, пропаять (можно мощным паяльником на 60-100 ватт, вполне хватает) и одеть сверху на полученные соединения термоусадки.
2) Сделать то же самое, но вместо пайки сварить эти соединения. Как это делать - предмет отдельной статьи, но оговорюсь сразу, что не обычной дуговой сваркой. Это занятие для тех, кто знает, что делает и имеет спец. сварочный аппарат. 
Остальные способы соединения ("орехи", болты с гайками, шины, скрутки в колпачках) либо не достаточно долговечны либо громоздки и требуют использования распределительных коробок большего размера.
И ещё, что за волшебное суммирование токов утечки, описанное выше?
Для начала - у всех нас в квартирах стоят УЗО (устройства защитного отключения), состоящие из автомата - предохранителя по току потребления нагрузки и спаренного с ним устройства защитного отключения, предохраняющего цепи потребления от несанкционированных токов утечки.
Во всех электросхемах используется обычное решение:
На входе ставится мощное УЗО (с автоматом на 40-63А) с грубой защитой от утечки - 100-300мА, после него ставят УЗО по слабее (с автоматом на 10-25А) с более нежной защитой - 30мА.
Отрабатывает тот автомат или УЗО, у которого превышен порог защиты - если потребитель подключен к УЗО с автоматом на 25 ампер и съел больше - его отключит автомат этого УЗО, если превышен ток утечки этого устройства (например больше 30мА) то его отключит само УЗО.
У входного мощного УЗО сработает автомат на 40-63А тогда, когда сумма потреблённых токов от УЗО, стоящих под ним превысит этот ток, причём, каждое из них может на этот момент остаться в номинальных режимах. У входного УЗО сработает защита по току утечки, если сумма токов утечек от УЗО стоящих под ним будет больше его порога срабатывания.
Пример: имеем входное УЗО на 100мА с автоматом на 40А, под ним стоят 4 УЗО на 30мА с автоматом на 25А.
Имеем 4 потребителя.
Если 1,2,3 потребитель съел 10А, а 4-й 15А - отключится УЗО на входе, потому, что его ток превышен и составляет 45А. При этом все УЗО на 25 ампер останутся включенными.
Если любой из потребителей съест больше 25А, то его отключит автомат того УЗО, через которое он подключен. Входное на 40А в этом случае останется включенным.
То же самое произойдёт и с токами утечки.
Да, я тоже занимался проектированием промышленых систем автоматизации и могу привести достаточно литературы на этот счёт. Но привёл пример в очень грубой форме для общего понимания людьми того, как устроен квартирный электрощиток и чтобы люди не боялись разобраться в собственной проводке. Те детали, что Вы описали выше, несомненно имеют значение при расчётах сложных и нагруженных щитов электрораспределения с учётом временных карт потребления электроэнергии и пиковых нагрузок, но в первом приближении их можно опустить.


Сегодня проверяли свет в квартире(4 секция, планировка Д) 
С розетками все нормально, но когда мы подключили лампочку к выводам из потолка и начали замыкать провода выключателя, начало вырубать. И так везде. Не знаем что теперь делать.. что-то неправильно. Кто решил проблему?
На потолке четыре провода выходят , а на лампочку одну тбычную достаточно двух у меня сначала тоже выбивало, потом нашел вроде черный один а второй вроде красный и усе работает.
СОСЕДИ!!!  Может быть я что-то пропустил, но скажите, это проблема всего дома или отдельных секций. Мы из третьей.
Друзья, я слабо смыслю в электрике, подскажите, что и как.
1) У меня выбивает один автомат, который слева на 100мА. Выбивает при его включении и нажатии на кнопку "тест". Скруток не обнаружил, на глаз коротких замыканий не увидел. Все остальные автоматы работают. Но, при включении всех остальных автоматов никакие провода ток по индикаторной розетке не показывают. Значит ли это, что дальше этого автомата ток просто не идет на остальные автоматы?

2) При включении автомата в щитке в общем холле на мою квартиру на счетчике не загорается красная лампочка. Она вообще должна загораться? А то у соседа, который делает ремонт, горит.

Спасибо!
1) случайно лампочка не подсоединена в комнате, кородоре или на кухне? Или просто выбивает когда на кнопку тест нажимаете?
2)да лампочка должна гореть, но если работает кнопка тест то питание на кв подается - обратитесь в ук по этому поводу, если не ошибаюсь они тогда говорили что если лампочка не горит значит воруют электричество)))
1) Так и должно быть это тестируется УЗО и рекомендуют эту процедуру проводить раз  в мес
Все дифавтоматы- это автомат+узо кроме пятого( пятый это просто автомат идущий на освещение комнаты, кухни и коридора), как ими пользоваться - этот вопрос меня вогнал в ступор))))
Извиняюсь пропустил.
У нас в распред коробках скрутка с пайкой и никаких ваго. 3 секция.
Сегодня отлучился в леройку( не суть) приезжаю обратно света нет , соответсвенно лифты не работают(5 сек). Тут по двору оказывается бегает консьерж ищет  сапоги чтобы включить свет( в подвале по щиколотку воды). Оказывается мы запитаны из подвала 4 сек  где  плавает наш кабель, далее он выходит на улицу и заходит в щитовую 5 секции
А кто-нить ставил стабилизатор напряжения и какой?
Vitekill "....а у нас вот так соединено"

если это так как вы написали то это вообще полный бардак...

кто монтировал эл. снабжение застройщик-подрядчик (или субчики) и кто принимал ?  

посмотреть исполнительную докум.... акт приемки выполненых работ по эл. снабжению....

как такое вообще приняли ?

А в АПП написали - не подключать нагрузку больше 5 кВт...к чему подключать ?

Как считали нагрузки ? Наверно по нагрузкам 60-70 годам прошлого века )

Эл. плита - 8-10 кВт
Водонагреватель ёмкостной -1.5-2кВт
Утюги -  1.5-2 кВт

прибавте ещё  :

освещение, холодильники, мороз. камеры, стиралки, посудомойки. видео и аудио и прочее...прочее..


и всё это ------ 5 кВт ?




По этой схеме дифавтомат считает, что при включении освещения происходит ,,утечка,,и отрубает.
стабилизатор хорошая штука но где эту громадину примастрячить ?  Думаю потребуется киловатт на 10
Встречаются еще и EKF

Электрик наверное большой теоретик, из практики-дифы на свет не ставятся,поэтому ноль на свет берется до дифа,у лампочки существует всегда ток утечк и поэтому дифы срабатываюти. делают практики так,хотя это и не совсем правильно, но зато работает.
Вопрос
 на свет тоже 16 А? на сечение провода 3х1.5
дифавтомат вводной ток отсечки 100мА, а дальше по цепи у вас 4 дифа по 30мА ,что в сумме дает 120 мА, вводной не будет вышибать по току даже при правильной работе всего оборудования?
Зачем там просто автоматы  25А,32А?(особенно 32 перед 40 дифом)
То, что в настоящее время я работаю в IT не сколько не умолят познаний полученных в молодости, когда  работал электромонтером. Если Вам мало аргументов, приведу еще один. Всем известно, что в нашем доме по разным причинам бывают протечки. Вы как спец. знаете во что превращаются провода при затоплении. Причина утечка. Тока не хватает чтобы выбило защитный автомат, вот провод и коррозирует. УЗО в этом случае сбережет вашу проводку.
Вообще к чему спорить, схема щита собрана с ошибкой, а мы спорим нужен УЗО или нет, нужно ошибку в схеме исправить.
Дифавтомат это - УЗО +автомат его от КЗ ,защищать не надо. А вот УЗО необходимо,но надо это делать до узо а не после)
Конечно везде, сделали дешево и сердито. Сам  себе буду делать сам, знаю что себе не накосячу,а если это и случится, то не буду от себя скрывать ибо чревато потом попасть. Вот щиток себе посчитал на 23000 руб вышло ,сейчас оптимизирую, тысяч в десять надеюсь выйти(
Только через знакомых а лучше через фирму которые и акты нормальные сделают,и гарантию будут нести, но это недешево.Свои услуги не предлагаю,работы и так очень много(и у электромонтажников тоже).
А также для посудомойки, и для розетки  в ванной обязательно, хотелось бы еще чтобы на кухне все розетки  через узо прошли( микроволновка ,пароварка,аэрогриль,миксер, блендер особенно если корпус метал) , в комнаты неплохо бы на розетки, потому что шнур вводной на технику может перетереться и на корпус подавать.
Пускатель магнитный для чего служит?
Почему вы заложили дифавтомат 300mA а не 100mA как это сделал застройщик?
Либо неправильно срисовал,либо косячники они.
У вас нет ни одного дифика, все узошки
Просто вы рисовали схему там были у вас дифы
С этого момента  поподробнее ,какой смысл диф защиты я нарушил ? ставя на своей конкретной схеме диф на 300 мА , и сказал что хочу тем самым заодно защитить цепи кондиционера от возгорания.
А то что Вы пишите ,что нельзя складывать,можно и даже нужно. Чтобы правильно сделать щиток,Например  вы ставите диф с током 100 мА, и после него ставим 10 Дифов  с 30мА, можно ли так делать  или нет?  Или Вы скажите ,что ток отсечки  не будет суммироваться.
Для рассчета системы состоящей из нескольких устройств защитного отключения необходимо помнить, что сумма номиналов токов утечек устройств защитного отключения нижнего уровня должна быть ниже чем номинал утечки УЗО, к которому они подключены.
В соответствии со стандартом ГОСТ Р 50807-95 порог срабатывания УЗО находится в диапазоне от номинального тока несрабатывания УЗО до номинального тока срабатывания устройства защитного отключения, то есть в диапазоне от IDn0 до IDn, учитывая, что IDn0 равен половине IDn, то есть половине номинального тока срабатывания устройства защитного отключения, можно сказать, что порог срабатывания УЗО больше половины но меньше значения номинального значения тока утечки, при котором срабатывает УЗО. Таким образом, если имеющееся устройство защитного отключения маркировано 30mA, то сработать (отключиться) оно должно при значении тока утечки от 15mA до 30mA.
30 мА (0,03 А) – максимальное  значение тока утечки для защиты людей и жилых помещений, по  группам 1-4 и .7 у меня стоят такие, а другие которые вообще без УЗО или на 300 мА не подразумевают прямого контакта человека и выполняют "противопожарные" функции.
А почему оно должно было сработать? Здесь никакого тока утечки не появилось,а появилась нагрузка в виде вашего тела. 
Очередное заблуждение, что УЗО защитит если воткнуть пальцы в розетку.
Кстати чем мерили диаметр проводов? ну на свет видно ,что 1,5 мм кв , 2,5 мм кв на розетки , на плиту 4 или 6 мм кв точнее не скажу , не замерял.
Сделайте вот так:
http://www.pechera.org/t20-topic
И будет вам счастье) 
Всё остальное в квартирах сделано правильно, достаточно надёжно и проработает не один год. Если потом будут лишние финансы, сможете поменять все УЗО и автоматы в щитке на более качественные и надёжные, например Shenider или ABB. 
Так как Вы объясняете не совсем правильно.
Вы наверное не прочитали мой пост про сумму токов утечки,напомню порог срабатывания УЗО находится в диапазоне от номинального тока несрабатывания УЗО до номинального тока срабатывания устройства защитного отключения   т.е для УЗО на 100 мА он находится в диапазоне от 50 до 100 мА, если же по цепи имеются, как в приведенном Вами  примере, 4 УЗО по 30 мА , то при токе утечке  на каждый УЗО  по 12,5  мА ,вводной УЗО имеет полное право сработать.
Раскажу Вам великую тайну про автоматы у них есть характеристики, и дабы  Вы не смущали тех кто не силен в элетрике расскажу правду про них.
Автомат состоит из двух расцепителей. Теплового и электромагнитного.
Электромагнитный расцепитель предназначен для защиты от короткого замыкания. В этом случае ток в линии будет очень большим по сравнению с обычной перегрузкой (в десятки раз), и линию надо отключить мгновенно.
Тепловой расцепитель – это биметаллическая пластинка, которая разогревается при протекании через неё тока, при сильном перегреве изгибается, освобождает рычажок внутри автомата, и автомат отключается. Задача теплового расцепителя – реагировать медленно и защищать линию от перегрузок.
Так вот оказывается, что для нашего родного автомата в C16 диапазон токов, при котором он отключается мгновенно (~ 0,1 секунды) будет 80-160 А.
Время отключения БОЛЕЕ ЧАСА:
6А: 6,78А
10А: 11,3А
16А: 18,08А
25А: 28,25А

А теперь время отключения МЕНЕЕ ЧАСА (но не значит что не именно час):
6А: 8,7А
10А: 14,5А
16А: 23,2А
25А: 36,25А

Взято из АBB
Так если сами токи складываете для вводного 

Пример: имеем входное УЗО на 100мА с автоматом на 40А, под ним стоят 4 УЗО на 30мА с автоматом на 25А.
Имеем 4 потребителя.
Если 1,2,3 потребитель съел 10А, а 4-й 15А - отключится УЗО на входе

 то почему  не складываете токи утечки   и называете волшебное суммирование токов утечки???
По вашей фото не понятно куда какие провода идут, набросайте схему и там вам подскажут
это на кухне 4 првоода торчит, а в комнате сколько? у нас три
У нас электрик когда установил выключатели, розетки и вкрутил временные лампочки тоже столкнулся с тем, что после включения света стало выбивать входной автомат. С его слов - он разобрал и заменил один из автоматов внутри квартирного щитка и выбивать не стало. Проверяли - включили свет и все приборы, которые находились в квартире - ничего не выбило. Надеюсь, что теперь все правильно.
Если дифавтомат выбивает в квартире, то проблему нужно искать тоже в квартире.
А если выбивает секцию целиком, то проблема может быть как в отдельной квартире, так и в любом другом месте электропроводки секции.
1) Выбивает только при нажатии на кнопку "тест". Ничего в квартире не подключено, я еще ничего не делал)

2) Да я и удивился. Там прям внутри искру видно, как его выбивает. А при отключении рубильника на квартиру все тихо, т.е. питае на квартиру подается 100%. А лампочка не горит... Хорошо, спасибо, обращусь!
Ой, а можно еще раз для тупых, этот (левый) автомат и есть УЗО? А остальные почему не выключаются? И если можно, легкую памятку про эти автоматы, как ими пользоваться и что к чему...
Ну про пользоваться, это я имел ввиду какой за что отвечает. Так а все же, почему выбивает при нажатии на "Т" только один из 5? В чем здесь профилактика?
Спасибо!!! Завтра еще раз все проверю! Если что, в понедельник обращусь в УК.
Повезлоо вот в 5 секции
Вот фото моего щитка
На белый провод идущий поперек не обращайте внимание - это я снял снизу автомата и кинул напрямую -времянку
Самое что интересное на плиту 40А и на общий тоже 40А
Судя по сечению кабеля можно было автомат и на 50А поставить
+1 такие же мысли, вы электрик или  тоже догадываетесь?
Откуда у лампочки ток утечки? Куда он утекает то?
Освещение однозначно должно через защиту от утечек идти. Туда (в потрон) люди чаще всего лезут (с целью поменять сгоревшую лампочку) не отключая входной автомат.

Если дифы не ставят на свет то нада брать и фазу и ноль минуя главного дифа а так он срабатывает как ток утечки
Это я понял что оставил ему застройщик и  я выше выкладывал схему как освещение сделано - я не спорю что это правильн
Это я понял что оставил ему застройщик и  я выше выкладывал схему как освещение сделано - я не спорю что это правильн
Сам щиток достаточно большая ошибка ,его надо переделывать полностью.
Далее провода при затоплении: самим проводам ничего страшного ,если целая изоляция,если нет- то КЗ выбивает автомат, а не срабатывает по току утечки, есть вариант что частично нарушена изоляция и появляется ток утечки на линии в штукатурку или еще куда ,диф выбивает  Вы ничего сделать не можете -заменяете линию (вскрываете штукатурку, пол) или меняете на простой автомат.ю если не критичные утечки,ждете когда просохнет и проблема тоже может устраниться( хотя и останется в подвешенном состоянии)
Самое опасное место -это распай коробки,скрутки и места соеденений,вот они могут кородировать но не  из-за токов утечки, а скорее наоборот, потом появляется этот приславутый ток.Эти места ннеобходимо делать доступными,и в с лучае затопления ,после просушки протягивать обслужить данные места. УЗО не панацея, просто позволяет проблему обнаружить заранее.И поэтому рекомендуется ставить на все,за исключенем группы на освещение.
схему как будете делать можете нарисовать, какие дифы и автоматы будете ставить ( марка, мощность и куда) если можно поподробнее
Для отключения этих групп по команде, или от протечек воды ,или при постановке на охрану.
дифавтомат ток отсечки 100мА, а дальше по цепи у меня 5 дифов по 30мА ,что в сумме дает 150 мА, не будет вышибать по току, заодно защищу цепи кондиционера от возгорания
Что скажете по сечениям проводов ? Хватит или менять? Особенно интересует плита. Залазил в распред коробку там соединено Wago  колодками . в Интеренте пишут что они держат всего 24А. а у меня в ванную пойдет только 3 розетки и два раздельных контура освещения  и получится пучек из 6 проводов. Чем посоветуете этот пучок соединить между собой? ( скрутка уж больно много проводов)
Интересно,а денег за новый автомат взял?enlightened
Он Вам случайно в место диф. автомата обычный не поставил?
я из пятой сек и уменя все автоматы были подписаны кто за что отвечает
40А 100мА -общий
40А 30мА плита
25А 30мА Ванна = свет + розетки
25А 30ма Розетки комнаты
16А освещение = комн кухня коридор
25А 30ма розетки кухня 
вроде так и  в каком порядке у вас я не знаю
Т это тест,  профилактика в том что проверяется работоспособность узо, если не срабатывает значит узо не работает!!!
PS В начале темы самая первая фотка это мой щиток с подписями
На каком диф автомате нажтмаете"т" тот и должно выбивать,ответ есть ли у Вас подключенные лампочки не получен.Не хочу обидеть но лучше обратиться к электрикам.
Чего хорошего сказал электрик по нашей проводке по квартире?
Это с какой стороны подойти. Если розеток больше вешать не будете то да им повезло, но лично я буду немножко переделывать и рад что нет  скруток с пайкой
Vitekill 

"....Самое что интересное на плиту 40А и на общий тоже 40А
Судя по сечению кабеля можно было автомат и на 50А поставить...."

у меня в новой кв сделано так же "...на плиту 40А и на общий тоже 40А..." - это нормально,
а в общем коридоре - 50 А как и в Печёре.

а какое сечение провода на входе в щиток кв. ? 6 мм2 ?
Имею знания в этой области но не работаю. Грубая ошибка монтажа. Кинте ноль после автомата и если в проводке нет замыкания или утечки то выбивати не будет.(кто-то уже это писал в теме) Проверить виновата или нет проводка можно откинув её от автомата и подвесив патрон с лампочкой к автомату.
Вы правы, ноль на освещение тоже после авдт должен идти.
Нашел фотки, которые делал до переноса щитка и после. Сделано было и до и после правильно: фаза и ноль разветвлялись только после диффавтомата.


Не буду теорию развозить
ПУЭ:
"7.1.79. ... Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется."
понимаем что УЗО у нас нет а есть диф автомат (как вы сами писали это УЗО+автомат)
вот примерная схема на узо и на свет
Ну уберите УЗО с освещения у себя в квартире, зачем другим такие советы раздавать
Как полностью определюсь, обязательно выложу, сейчас в больших раздумьях,хочется по максимуму с технологиями умный дом,но бюджет такая вещь,что приходится корректировать, а также из наличия в Самаре посмотрю,уже некоторые вещи которые хотел нет и ждать до 3 месяцев.И дорллар еще скаканул(
те 100mA мало даже как застройщик сделал 4*30=120 ma
УЗО на 10 мА применяют для ванных комнат, душевых. Нагрузка в таких сетях не должна превышать 8,5 А.
УЗО на 30 мА группы розеток с нагрузкой не более 25 А.
УЗО на 100 мА применяют для защиты групповых сетей кухонных электроплит, максимальный ток нагрузки 83 А.
УЗО на то 300 и 500 мА рекомендуется применять для обеспечения пожарной безопасности (на вводе щитов), максимальный ток нагрузки 250 А (для 300 мА).

Писать комментарии в обсуждениях могут только авторизованные пользователи.
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь!