Малоэтажный жилой комплекс Кошелев проект

Неофициальная группа

Вопрос по котлу

В однушке на втором этаже температура воздуха выше 19 градусов не поднимается как высоко не выставлялась бы температура в настройках котла. Так же, горячая вода прогревается максимум на 36 градусов если вода льётся с максимальным напором и приходится убалять напор, что бы температура была выше. Нормально ли это и куда обращаться если нет?
Такая же фигня, в двушке датчик температуры не показывает выше 22 днем, ночью выше +20. Как ни эксперементировал лучше не становиться. Радует лишь одно, что люди как продукты при низких температурах дольше не портятся)))
В ведро горячую воду наливай! 8 литров наберется в минуту - НОРМА ))))
неужели у всех так
Дык значицо надыть котел на повышенную мощность перевести. Снимаем переднюю панельку с ацкого аппарата и на плате управления передвигаем джамперы в положения:
8 - ВКЛ
9 - ВЫКЛ
10 - ВЫКЛ
И буит вам щасьте :) 
Спасибо за информацию!
Щастья не будет, как не переключай :(
уже пробовали?
естественно... этими переключателями выставляется мощность котла на нагрев горячей воды и не более того... у нас котлы на 13К, переключателем можно выставить 24К, но температура воды практически не именится - нужно ставить более мощный теплообменник в камеру сгорания... А при таких экспреиментах наш штатный просто быстрее сгорит и все...
дома также прозладно, но наверно, потому что первый этаж, и очень холодные полы, хотя у соседа градусов на 5-7 температура выше. А вот вода стала НАМНОГО горячее, после вызова специалиста. Он там внутри котла что-то настроил. Теперь хоть мыться можно.
Нет конечно! Кто батареи меняет, у кого они уже хорошие, кто и в 19 градусов не мерзнет, кто то душ не принимает и напор ГВС ему до лампочки....Всё решаемо и не раз разжевано...
Брат живет в однушке на втором этаже,тоже говорит,что t воздуха выше 20 не поднимается,хотя котел стоит на полную мощность.
ставте обогрев по теплоносителю, я ставлю от 58-65 градусов, в квартире тепло, однушка 3-й этаж. В основном холодно у тех кто на первом этаже живет, либо кто на втором, но над нежилим помещением. Ксати сейчас только что закончил переделывать трубы в кухне, опустил в цоколь, так вот трубы ПВХ достаточно хорошие, не тонкие , как кто то на фото показывал.
А почему на 2 этаже холодно? У меня котёл работает в режиме 30 минут работает 3 часа отдыхает и 21 23 градуса в квартире.
относится к тем у кого второй этаж над нежилым помещением и это помещение не отапливается, у нас в доме например даже вода из за этого замерзала, для этого ставят пушки в подвале, для отапливания, инфа от строителей
да всё верно, квартира над нежилым помещением... значит остаётся ждать когда его начнуть прогревать, если это вообще случится.

Для КК это (как и многое другое) - НОРМА. Типа осетрины третьей свежести.
Не морочте голову.

Живу в третьей очереди на первом этаже. Сначала, как заехали, то же было холодно  -котел на 80, а в квартире 18-19. Промыл систему отопления, выкинул консервные банки (штатные батареи), поставил алюминиевые батареи в зале, кухне и в ванной комнате, под полотенцесушителем, и наступило счастье. Котел 65, в квартире 24-25.
не знаю чем Вам не понравились алюминивые радиаторы = у меня они огненные, отлично греют
Если Вы проживаете в третьей очереди, то радиаторы там не алюминиевые, а стальные панельные, с очень низким КПД.
Да, батареи нам подсуропили клевые :( Тоже летом буду менять однозначно....
А что значит КПД для радиторов?
Это как связано со способностью быстро нагреваться, быстро рассеивать? Где в них потери происходят?
Это значит, что батареи горячие, а воздух вокруг них холодный...
как раз из-за отсутствия потерь КПД низкий :-) остывают они потому что плохо.
КПД для радиатора - это по сути дельта температур теплоносителя на входе и на выходе.
Все правильно, а эта дельта откуда берется - именно от эффективности темлообмена с воздухом...
Как подобрать радиаторы отопления?

До принятия решения о выборе радиатора рекомендуется получить следующую информацию в ДЭЗе о системе отопления: принцип теплоснабжения в доме – центральное или индивидуальное, рабочее и испытательное давление, максимальная температура и РН теплоносителя, однотрубная или двухтрубная система и диаметр подводящих труб к существующим приборам. Исходя из этих параметров и технических характеристик радиатора, вы можете выбрать тип отопительного прибора, который вам наиболее подходит.

Испытательное давление вашего будущего радиатора должно быть выше опрессовочного давления в вашем доме на одну-две атмосферы. На всякий случай, сопоставьте максимальное рабочее давление в вашем доме с рабочим давлением будущего радиатора. Это «длительная» характеристика, запас по рабочему давлению должен быть не менее 2 атм.

Далее обратите внимание на ограничения в применении разных типов радиаторов, особенно если речь идет о многоквартирных домах. Здесь угроза перепадов давления и проблем с PH (кислотность теплоносителя) теплоносителя, а также возникновения электрохимической и электростатической коррозии многократно выше, чем в автономных системах отопления.

Не рассматривайте все варианты будущего радиатора, не проходящие по перечисленным критериям. Из оставшегося множества вариантов вы можете продолжить выбор прибора исходя из дизайна, гигиеничности, травмобезопасности, инерционности регулировки, и конечно, цены.

Стальные панельные радиаторы отопления

В основе конструкции панельного стального радиатора лежат две соединенные сваркой стальные пластины (толщина от 1,25 до 1,5мм). Выштампованные в них углубления образуют коллекторы и соединительные каналы. Представлен широкий выбор стальных радиаторов по высоте (от 200 до 900мм) и длине (от 400мм до 3м).

Панельные радиаторы отличаются оптимальной теплоотдачей благодаря оребрению и большей площади панелей. Это придает помещению уют и дополнительный комфорт. Еще одно достоинство отопительных приборов - относительно низкая стоимость по сравнению с радиаторами других марок, хотя эффективность работы от этого ничуть не страдает.

Стальные панельные радиаторы имеют также и недостатки, среди которых надо отметить низкое рабочее давление и заливание в центральной системе отопления. При гидравлическом ударе давлением больше 13 атмосфер прибор способен раздуться и даже прорваться. То же самое может произойти и в случае слива воды со стояков на летний период, так как радиатор боится слива теплоносителя. Чтобы избежать подобных неприятностей, нельзя устанавливать прибор в центральную систему отопления. Помните и о том, что, несмотря на всю прочность конструкции, радиатор подвержен коррозии, и если этот процесс начнется, то остановить его будет практически невозможно. Во избежание этого не стоит сливать из прибора воду на длительный срок (больше двух недель), иначе в него попадет воздух.

Приборы с преимущественно конвекционным излучением. Эти радиаторы обладают следующими преимуществами: большое количество типоразмеров, хорошее соотношение цены и качества, привлекательный внешний вид, высокая теплоотдача на единицу объема, они хорошо регулируются радиаторными термостатами, обладают малой тепловой инерцией. Главный недостаток - не выносят слива теплоносителя, не любят открытых систем отопления и систем, в которых используются трубы неустойчивые к диффузии кислорода воздуха (например некоторые виды полипропиленовых труб), эти радиаторы не переносят гидравлических ударов теплоносителя плохого качества, что практически закрывает им дорогу в существующую городскую застройку.

В российских условиях такие радиаторы безукоризненно подходят для коттеджного строительства с автономными котельными, т.к. они не рассчитаны на очень высокое давление, но это и не нужно, так как в загородном доме высокого давления в системе быть не должно. Стальные панельные радиаторы обладают относительно небольшой тепловой инерцией, а значит, с их помощью легче осуществлять автоматическое регулирование температуры в помещении. Они могут также использоваться в многоэтажных зданиях с автономными тепловыми пунктами.

Бывает два типа панельных радиаторов: с нижним подключением и с боковым подключением. В радиаторы с нижнем подключением встроен термостатический вентиль, на который можно установить терморегулятор, для поддержания заданной температуры в помещении. Как следствие, стоимость радиаторов с нижним подключением выше, чем аналогов с боковым подключением.

Стальные трубчатые радиаторы отопления

Это радиаторы классического дизайна, органически вписывающиеся практически в любой интерьер помещений: рабочее давление 10атм., опрессовочное 15атм., толщина стенок элементов 1,2 (1,5)мм. Интерес к ним определяется высоким уровнем дизайнерских решений и гигиеничностью приборов. Также как и биметаллические радиаторы, стальные радиаторы разработаны для многоэтажного строительства.

Чугунные радиаторы отопления

Хорошо знакомы отечественному потребителю, т.к. установлены в большинстве российских домов. Классическим примером такого радиатора является модель "МС-140" (рабочее давление 9атм., опрессовочное 15атм.), применяющаяся уже много лет. Чугун - это материал, обладающий хорошей теплопроводностью, нейтральный по отношению практически ко всем теплоносителям, выдерживающий достаточно высокое давление. Именно поэтому чугунные радиаторы можно использовать в системах отопления с плохой подготовкой теплоносителя (повышенная агрессивность, загрязненность и пр.). Но, к сожалению, чугунные радиаторы плохо переносят гидравлические удары. Отечественные радиаторы, в отличие от импортных, требуют обязательной протяжки межсекционных соединений перед установкой и дополнительной покраски. Также к минусам чугунных радиаторов можно отнести - трудоемкость монтажа, не самый привлекательный внешний вид и большую тепловую инерцию, трудоемкость и более высокую стоимость их монтажа.

Алюминиевые радиаторы отопления

Красивое алюминиевое литье, секционная конструкция, малый вес, высокая теплоотдача привлекает внимание как специалистов, так и потребителей. Алюминиевые радиаторы выпускаются в двух вариантах: литые алюминиевые радиаторы, где каждая секция отливается как цельная деталь и экструзионные радиаторы, где каждая секция состоит из трех элементов, механически соединенных друг с другом. Герметизация соединений осуществляется или уплотнительными элементами, или через клеевое соединение. Причем, в большинстве случаев, сборка секций выполняется в виде блоков из двух, трех и более секций.

Алюминиевые радиаторы предъявляют повышенные требования к химическому составу теплоносителя. Основной проблемой при их эксплуатации является необходимость в поддержании значения РН в весьма узком диапазоне, что в существующей городской застройке проблематично, да и в индивидуальном строительстве тоже не всегда выполнимо. Второй проблемой является газообразование в приборах, которое может приводить к постоянному "завоздушиванию" системы отопления, если она не спроектирована с учетом этого фактора, поэтому необходимо устанавливать на каждом приборе автоматический клапан для спуска воздуха, т.к. в процессе эксплуатации происходит активное выделение водорода. Прочностные параметры экструзионных и литых радиаторов сопоставимы. Достаточно внимательно надо также отнестись к наличию металлов-антагонистов в системе отопления.

Биметаллические радиаторы отопления

Биметаллический секционный радиатор имеет уникальную технологию - при его изготовлении используются сразу два металла: сталь и алюминий. Благодаря этому в нем сочетаются как свойства секционных алюминиевых, так и трубчатых стальных радиаторов.

Сочетание стали и алюминия взаимодополняемо. Сталь является исходным материалом, из которого изготавливают все детали прибора, соприкасающиеся с водой. Именно поэтому удается избежать контакта теплоносителя с алюминиевой составляющей, а следовательно, улучшить рабочие характеристики. Алюминий за счет своих свойств обеспечивает быструю передачу тепла воздуху, тогда как сталь помогает сопротивляться коррозии. Такое "содружество" металлов позволяет добиться длительного срока эксплуатации прибора (до 20 лет), повышенной прочности, способной выдержать давление до 40-50 атм., и высокого уровня теплоотдачи. Элегантный дизайн придает отапливаемому помещению максимум комфорта.

Среди достоинств биметаллических радиаторов можно отметить также маленький объем теплоносителя и нейтральность к его химическому составу.

Что касается недостатков, то их совсем немного - это меньшая площадь проходного сечения межколлекторных трубок, по сравнению с алюминиевыми радиаторами, и достаточно высокая цена.

Добрый день. Нужен совет. Сначало система отопления и ГВС работали хорошо. Потом пришли настройщики, покрутили что-то и началось. Если пользуешься ГВС (купаешься) то батареи остывают. Если ГВС не пользуешься, то батареи грячие. Что это может быть? Заранее спасибо

Так должно быдь.Перед тем как переключать душ,нужно выключить отопление.При подлключении отопления отключить душь.левая нижняя кнопка.Эта инфа достоверная, с уст инструктора.А у вас выходит автоматически переключается.Это нормально.
У Вас установлен автоматический приоритет на нагрев ГВС, поэтому нагрев ОВ при пользовании горячей водой отключается. Согласен с asker_1960, никаких неудобств в этом не вижу, даже наоборот. Жаль, что накопительного бойлера нет...
laughlaugh эт че за ахинея????? если долго мыться, у вас типа самые отдаленные помещения начнут размораживаться?????
Долго это сколько,час моетесь,два,три?Если даже 5 часов и сутки не разморозится.А лучше прогуляйтесь на инструктаж,своими ушами услышете что и как.За что купил,за столько продал.Как правило минут 30-40 купаются,ваша комната этого отключения и не заметит.
Я так понимаю, что в котле 2 кнтура: топление и ГВС. Почему прекращается циркуляция через контур топлиня, мне не понятно. Кто еще с этим столкнулся, отзовитесь?
Я так понимаю - контура 2, но горелка то одна. Не осилит греть и то и другое, да и не сильно целесообразно это. Поправьте, если не прав, знатоки.

Писать комментарии в обсуждениях могут только авторизованные пользователи.
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь!